Способ матузовой изготовления модной одежды

 

Сущность изобретения: способ изготовления модной одежды включает построение деталей модной формы и пропорций, выкраивание по ним деталей и соединение их между собой для получения одежды. Выбирают эталонную фигуру с пропорциями и силуэтом, соответствующими направлению моды на данный период времени, определяют коэффициент стройности эталонной фигуры K_ст=_рP/Б_м где Р высота фигуры от макушки до пола, см; Б_м=O_бπ биомодуль фигуры человека, равный среднему диаметру бедер, см, и определяемый как отношение мерки обхвата бедер и числу π ≈ 3,14 Построение шаблонов для конкретной фигуры осуществляют с учетом степени приближения коэффициента стройности этой фигуры к коэффициенту стройности эталонной фигуры в одежде. 7 ил.

Изобретение относится к области дизайна одежды, в частности к способам, используемым для изготовления одежды в швейном производстве, а также в трикотажном, меховом и кожевенном производстве.

Известен способ изготовления модной одежды, включающий построение шаблонов, деталей одежды модной формы и пропорций, выкраивание по ним деталей и соединение их между собой для получения одежды.

Однако указанный способ не решает вопросов дизайнерского процесса, связанных с модой. Отсутствует метод выбора критериев оценки параметров эталона фигуры как модного идеала для создания новой модной формы одежды на данный или перспективный период времени. Не отражает метода построения шаблонов модной художественной формы одежды, применительно к фигуре-модному эталону и на конкретную или типовую фигуру от модели на эталонную фигуру, а также отсутствуют критерии выбора фасона для заказчика или готового изделия потребителем применительно к особенностям их телосложения. Не рассматривается вопрос выбора типовых базовых фигур для моделирования и конструирования одежды, для разработки технической документации при массовом и серийном производстве одежды с учетом особенностей моды. В предлагаемом изобретении при создании новой модной коллекции одежды изготавливают шаблоны деталей моделей изделия на модный эталон фигуры с учетом особенностей ее телосложения. Шаблоны деталей одежды моделей из этой коллекции строят на конкретную (типовую) женскую или мужскую фигуру с учетом степени приближения особенностей ее телосложения к модной эталонной фигуре и модной формы одежды.

Задача, на решение которой направлено данное изобретение определение эстетического соответствия конструктивной формы медного образца одежды на эталонную фигуру, конкретной или типовой фигуре человека, построение шаблонов деталей модной одежды на конкретную или типовую фигуру от модели на эталонную фигуру.

На фиг.1 изображен эталон модной женской фигуры; на фиг.2 изменения пропорций фигуры по отношению к условно пропорциональной по годам (с 1930 по 1990 гг. ); на фиг.3 женская и мужска фигуры с нанесенными на них местами измерения, определяющими коэффициент стройности фигуры; на фиг.4 женская фигура в одежде с нанесенными на ней местами измерений, определяющими коэффициент стройности фигуры человека в одежде; на фиг.5 то же, что на фиг.4, но для мужской фигуры в одежде; на фиг.6 изображен женский жакет с генераторной линией моды, акцентирующей плечевую часть фигуры; на фиг.7 женский жакет свободной формы.

Для решения поставленной задачи в способе Матузовой изготовления шаблонов деталей модной одежды на конкретную или типовую фигуру производится от модели на эталонную фигуру с учетом принципиально новой характеристики тела человека его биоформы (жизненной формы). Биоформа характеризует величину формы и степень объемности фигуры, систему пропорций в классификационном ряду от высоких и стройных до низких и полных. Ведущие художники-модельеры мира, рабочая над созданием новой моды в одежде, прежде всего выбирают "модный" идеал образа и типа телосложения манекенщицы или манекенщика с новыми пропорциями, которые соответствуют задуманному им стилю одежды. Такую фигуру принято называть эталоном (см. фиг.1). Каждой исторической эпохе соответствует свой эталон модной фигуры, свой идеал красоты, своя генеральная линия формы. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты. Например, тип женщины 40-х годов нашего столетия строгий, деловой и даже немного мужеподобный, в 70-е годы типом красоты, которому следовали и старались подражать большинство женщин, была молодая девушка минимум 170 см роста, с маленькой грудью, нежными плечами, длинной шеей, узкой талией (см. фиг.2). В 80-е годы модным эталоном женщины стала высокая, плоскосложенная, худая фигура с прямыми плечами, по образному определению художников-модельеров "вешалка". В начале 90-х годов входит в моду фигура женственная, имеющая пышный бюст и красивую линию бедра (фиг.2). Каждому модному эталону фигуры соответствует своя модная форма одежды. Мода в одежде организм живой", на смену одним модным формам и пропорциям приходят другие, требующие своих методов воплощения новых идей. В такие периоды конструкция изделия подвергается полной проверке и пересмотру сложившихся за предыдущий период понятий и представлений о форме, гармоничности пропорций, выразительности деталей. Поиск новых форм ведется художником-модельером одним или совместно с конструктором методом муляжа (наколкой материала на фигуре), при этом создается новый образ человека, особая манера носить одежду, новые объемы и величина формы, новые пропорции и другие атрибуты. Группа моделей, объединенная одной идеей, формируется в коллекцию, которая доводится до широких слоев населения через журналы мод, демонстрации моделей, выставки, а до промышленных предприятий через техническую документацию. Однако население в значительной массе не имеет идеальных пропорций, которыми наделены манекенщицы, отсюда возникает необходимость у дизайнеров разрабатывать такие формы одежды, которыми можно было бы охватить большие группы населения, чтобы оправдать значительные затраты на разработку коллекций и технической документации на модели. У населения при появлении новой моды есть свои интересы уметь выбрать из множества предложений моды те формы, которые бы укpашали и делали их одежду привлекательной и модной. Одной из главных характеристик модного "образа" одежды является величина формы, т.е. ее объем в соотношении с фигурой человека. Главной она является потому, что глаз человека прежде всего видит объем предмета, а уже потом геометрию его формы. Это свойство формы художники-модельеры используют при смене моды для усиления акцента новизны. Как правило, на смену объемным формам приходят плотнооблегающие изделия, и наоборот. Различают формы малого, среднего и большого объема. Конструктор обеспечивает эти формы при расчете конструкции выбором целой системы прибавок. Величина прибавки на свободное облегание и форму одежды и длина изделия, найденные в красивых пропорциях в модели на стройную фигуру манекенщицы или манекенщика, не всегда одно и то же, что требуется для фигур с другими пропорциями и размерами данными. Математических зависимостей в пересчете величин прибавок для получения исходной эстетической формы изделия с учетом телосложения человека не существует. Имеются рекомендации общего плана, чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление силуэта на фигуре с другими (против основного) параметрам размерных признаков, прибавки увеличивают на 0,5.1 см для фигур с меньшим обхватом груди и большим ростом и уменьшают на 0,5.1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом. Методики конструирования одежды построены по формуле: "от параметров фигуры через прибавки на свободное облегание к форме изделия". Наступает момент, когда конструктор или закройщик, следуя за параметрами фигуры, отличающейся по пропорциям от эталонной, давая установленные для фигур-эталонов модные прибавки, получают не всегда запроектированную в модели форму изделия, и происходит потеря эстетических качеств, нарушение пропорций и гармонических связей, если недостаточен профессиональный опыт примерки изделий. Отсутствуют критерии оценки художественной формы изделия, при каких параметрах фигуры она может быть рекомендована, а при каких утрачивает свои эстетические свойства и не может быть рекомендована для конкретной или типовой фигуры. В данном изобретении при построении шаблонов деталей модели для конкретных женских фигур учитывают степень приближения биоформы конкретной фигуры к эталонной на основе бинарной системы классификации фигур, приведенной в таблице. Впервые вводится новое понятие коэффициент стройности фигуры K_стр, который рассчитывается как отношение роста человека в биомодулю фигуры человека (фиг.4): K_стр P/Б_м, где Р рост тела человека, от темени до пола (без обуви), см; Б_м биомодуль, см; За биомодуль фигуры человека принимают средний диаметр бедер по формуле Б_м Oб/Π, где О_б обхват бедер с учетом выступа живота, см; Π число 3,14.

Биомодуль характеризует степень полноты фигуры как одну из составляющих свойств биоформы, определяющую степень зрительного восприятия массы тела человека. Коэффициент стройности определяет положение биоформы фигуры в ряду степени, ее зрительного восприятия. В таблице представлена бинарная система классификации биоформ фигур по коэффициенту стройности. По горизонтали указаны обхваты бедер, см, через 2 см от 80 до 152, по вертикали рост от 200 до 134 см и соответственно этим значениям коэффициенты стройности фигур. Самые высокие фигуры, обладающие наиболее высоким коэффициентом стройности, находятся слева и наверху таблицы, последовательное понижение идет вправо и вниз. Самые низкие и полные фигуры, обладающие наиболее низким коэффициентом стройности, равный 6,6.6, в таблице заключены в прямоугольник. Мужские фигуры 7.6,5. Вертикальные колонки таблицы математически подтверждают наблюдения специалистов: чем ниже рост человека, тем он кажется полнее человека того же объема, но более высокого роста. Например, при высоком росте 176 см и обхвате бедер 90 см (фигура манекенщицы) коэффициент стройности фигуры будет 6, при среднем росте 164 см и том же обхвате бедер будет уже иметь коэффициент стройности 5,5, а при низком росте в 150 см 5. Горизонтальные строки математически подтверждают, что люди одного и того же роста будут выглядеть полнее с увеличением размера. При одном и том же росте в 170 см фигура имеющая обхват бедер 90 см, будет тонкой и иметь коэффициент стройности 6, при 104 см будет иметь среднюю полноту с коэффициентом стройности 5, при 130 см фигура будет полной и иметь коэффициент стройности 4 и т.д. Таблица охватывает весь спектр биоформ фигур, встречающийся в жизни. Каждой или смежной группе биоформ соответствует своя конструктивная форма фигуры: осанка фигуры, высота и ширина плечей, форма грудной клетки, малая или значительно развитая грудь, узкая или широкая талия, короткие или длинные ноги и другие характеристики конструктивной формы фигуры. Коэффициент стройности дает в руки художника-модельера творца новой моды математический инструмент выбора модного идеала фигуры-эталона заданного им стиля одежды. Выделять из всей массы потребителей базовые группы фигур для промышленного проектирования одежды по принципу степени приближения их коэффициента стройности к модному в данный период эталону, а также фигуры спутники для градации лекал, находящиеся с базовыми группами в пропорциональной зависимости, что, в свою очередь, позволяет строить гибкую систему размеров в зависимости от моды. Для художника-стилиста, интерпретирующего идеи новых форм, математический инструмент позволяет разрабатывать модели одежды с учетом максимально возможного обеспечения широкой гаммы различного телосложения фигур, устанавливая при этом рациональный состав базовых фигур для промышленного проектирования одежды и фигур-спутников для градации лекал, при условии сохранения формы изделия, запроектированной в модели. Для художника (закройщика), занимающегося индивидуальным пошивом одежды, математический инструмент позволяет на выбранный фасон изделия при выполнении кроя подобрать модную конструкцию той базовой фигуры которая близка по коэффициенту стройности к фигуре заказчика и внести в нее коррективы в пределах допусков, обеспечивающих сохранность художественной формы модели. Для потребителя, знающего свой коэффициент стройности и конструктивную форму фигуры, подобрать из многочисленных предложений моды наиболее удачный вариант. Появляется возможность формирования "адресного" ассортимента, выраженного не только в стилистическом (для авангарда, умеренных, консерваторов), но и силуэтном, пропорциональном разнообразии моделей одежды. Каждая мода имеет свою, присущую только ей генеральную линию конструктивной формы изделия с акцентом на плечевую часть, грудь, талию, бедра, низ или любой другой участок. При создании новой модной коллекции определяются коэффициент стройности манекенщицы или манекенщика, одетых в коллекционный костюм.

Коэффициент стройности фигуры человека в одежде рассчитывается как отношение высоты фигуры с учетом прически или головного убора и высоты каблука обуви к половине ширины изделия на линии бедер (см. фиг.4): К_стр.с Р_о/Б_м.о, где Р_о рост фигуры человека, с учетом прически или головного убора и высоты каблука обуви, см; Б_{м.о. -} биомодуль фигуры человека в одежде, равный половине ширины изделия на линии бедер, см.

При проектировании одежды в массовом или серийном производстве используют размерную типологию фигур-стандартов, методики конструирования одежды, методики градации лекал. В основе разработки стандартов лежит "интервал безразличия" это промежуток, внутри которого разница между размерами изделий не имеет значения для потребителя основное понятие в теории размерной типологии. Это понятие было введено для того, чтобы все разнообразие фигур можно было свести не только к конечному, но и к сравнительно небольшому числу типов. В соответствии с этим интервалом безразличия была построена и система размеров одежды на типовые фигуры. Одежда маркируется ростом, обхватом груди, обхватом бедер (полный показатель для женщин), обхватом талии (полнотный показатель у мужчин). Например, при росте 170 см, обхвате груди 95 см и бедер 104, изделие маркируется 170-96-104. Приняты следующие интервалы безразличия: по росту ±6 см, по обхвату груди ± 4 см, обхвату бедер у женщин ± 4 cм, обхвату талии у мужчин ± 6 см. Для промышленного моделирования и конструирования одежды установлено десять типовых базовых фигур для женщин и шесть для мужчин, на остальные 136 типовых фигур женщин и 92 типовые фигуры мужчин действующей шкалы конструкторскую документацию получают путем градации лекал от базового размера. Базовые размеры установлены стандартами вне зависимости от моды. Вместе с тем "интервал безразличия" не всегда может быть одной и той же величиной в теории размерной типологии и системе размеров одежды, все зависит от моды.

Чем объемнее и длиннее изделие, тем большее количество реальных фигур разных параметров можно охватить одним размером, и наоборот, если изделия малого объема и короткие меньшее. Теория моделирования одежды, основанная на законах эстетики, находится вне связи с теорией размерной типологии фигур и системой размеров одежды, на основе которых разработаны методики конструирования одежды и градации лекал. Вводится плавающая эстетически-функциональная величина "интервала безразличия" и формирование на ее основе рационального состава типовых фигур и гибкой системы размеров модных форм одежды. По чертежу конструкции изделия модели-эталона устанавливают прибавку на свободное облегание и форму, заложенную по линии обхвата груди и длину, которые и будут являться главным звеном в определении величины формы. Аналогично находят и другие необходимые для определения величины формы, прибавки, такие, как ширина стана изделия в плечевом поясе, на линии талии, бедер, по низу, ширина рукава по конструктивной линии глубины проймы, локтя и внизу. Ширина рукава является составной частью величины формы изделия и существенно влияет на коэффициент стройности фигуры в одежде, особенно это ощутимо для полных и низкорослых. Специалисты не рекомендуют таким женщинам надевать одежду с широкими рукавами на линии низа, так как фигура кажется еще полнее и приземистее. Эти рекомендации подтверждаются математически. Если фигура имеет рост 150 см, и обхват бедер 124 см, то при ширине рукавов на уровне линии бедер 25.30 см фигура из одной группы стройности К_стр. 4 переходит сразу в другую с коэффициентом стройности 3, что совсем не интереснее для женщин.

П р и м е р. В модели женского жакета (см. фиг.4) генеральной линией моды является плечевой пояс. Соотношение ширины жакета в плечах и бедрах составляет 0,69. Такой формой костюма могут воспользоваться женщины ростом не ниже 165 см, обхватом бедер до 96 см, т.е. женщины с коэффицинтом стройности 5,5 и выше.

На фиг. 7 представлена модель жакета. Генеральной линией моды в нем является свободная форма. Данный жакет по объему и своим пропорциям может быть рекомендован женщинам при росте 165 см и выше, с обхватом бедер не более 120 см, т.е. женщинам с коэффициентом стройности не менее 4,5 при росте 165 см и выше.

Предлагается следующий порядок работы по созданию коллекции: 1. Выбор фигуры-эталона.

2. Определение состава базовых фигур.

3. Определение основных ассортиментных групп (количество и состав) одежды с учетом: а) социально-психологических типов потребителя (авангард, умеренные, консерваторы);
б) типологии на основе коэффициента стройности;
в) анкетных данных опроса населения.

4. Разработка эскизов моделей для каждой ассортиментной группы (семейств, блоков) с использованием методов варьирования элементов конструкции, фасона одежды, тканей и материалов (пластика, толщина, поверхности др. ), цветосочетаний, рисунков (стилистика, масштаб).

5. Изготовление коллекции в материале.

6. Составление каталога моделей коллекции с указанием конструкторской документации конкретно по заданным груп- пам.

7. Обслуживание потребителя (художником-модельером, закройщиком):
а) определение коэффициента стройности заказчика (по таблице):
б) выбор модели из каталога соответствующей группы или создание эскизного варианта;
в) создание лекал (с конструкторской документации на модную эталонную фигуру перевод на фигуру заказчика) при помощи ЭВМ;
г) изготовление заказа.

Формула изобретения

Способ изготовления модной одежды, включающий построение шаблонов деталей одежды модной формы и пропорций, выкраивание по ним деталей и соединение их между собой для получения одежды, отличающийся тем, что выбирают эталонную фигуру с пропорциями и силуэтом, соответствующими направлению моды на данный период времени, определяют коэффициент стройности эталонной фигуры

где Р высота фигуры от макушки до пола, см;
биомодуль фигуры человека, равный среднему диаметру бедер, см, и определяемый как отношение мерки обхвата бедер к числу p = 3,14;
и систему пропорций формы изделия, характеризующих генеральную линию моды на данный период, изготавливают модную одежду для этой фигуры, определяют коэффициент стройности эталонной фигуры человека в одежде

где Р высота фигуры человека с учетом головного убора или прически до пола, см;
Б_м.о биомодуль фигуры человека в одежде, равный половине ширины изделия на линии бедер с учетом выпуклости живота, см;
и возможность использования для конкретной фигуры установленной генеральной линии моды, а построение шаблонов для конкретной фигуры осуществляют с учетом степени приближения коэффициента стройности этой фигуры к коэффициенту стройности эталонной фигуры в одежде.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7